Wadi Rum : le désert de sable rouge et les camps bédouins de Jordanie

Les vallées de grès et les hautes formations rocheuses du Wadi Rum ont servi de décor pour Mars et d'autres mondes extraterrestres dans plusieurs grands films — le sable rouge et la grandeur du paysage ne nécessitent presque aucune retouche à l'écran, ce qui donne une idée de ce qu'on ressent sur place. Mais sur le terrain, il s'agit moins de reconnaître un décor de cinéma que d'éprouver le calme. Une fois les moteurs des 4x4 coupés et le soleil couchant, c'est l'un des paysages les plus vides et véritablement paisibles du Moyen-Orient, et cette immobilité est la véritable raison d'y aller.

Ce qu'est réellement le Wadi Rum

Le Wadi Rum est une vallée désertique protégée située dans le sud de la Jordanie, façonnée dans le grès et le granite au fil de millions d'années en canyons étroits, arches naturelles et tours rocheuses qui s'élèvent au-dessus du sol plat du désert — certaines atteignant plusieurs centaines de mètres de haut. Elle est habitée par des communautés bédouines depuis des générations, et les Bédouins Zalabia qui vivent aujourd'hui dans la vallée et ses environs gèrent la majorité des camps, des circuits en jeep et des randonnées proposés aux visiteurs. T.E. Lawrence y est passé durant la Révolte arabe, et la vallée porte son nom par endroits pour cette raison précise.

Une visite typique

La plupart des visites combinent un safari en 4x4 l'après-midi et une nuit dans un camp du désert, cette formule constituant le moyen classique et éprouvé de découvrir la vallée. Les chauffeurs bédouins connaissent les itinéraires à travers les canyons, le long des ponts rocheux naturels et jusqu'à des points de vue peu évidents ou inaccessibles depuis la piste principale, marquant des arrêts en chemin à des endroits comme la source de Lawrence, le canyon de Khazali et ses inscriptions rupestres anciennes, ainsi que les hautes dunes rouges faciles à gravir et encore plus faciles à descendre en glissant.

Lorsque la luminosité baisse en fin de journée, la plupart des safaris s'arrêtent sur un point de vue élevé pour le coucher du soleil avant de rejoindre le camp. Le dîner consiste généralement en un zarb — de la viande et des légumes cuits lentement sous terre dans un four traditionnel étouffé, un mode de cuisson bien particulier qui donne un résultat plus proche d'un rôti fumé que d'un barbecue. Une fois le feu éteint et les lumières du camp coupées, le ciel fait le reste ; le Wadi Rum ne compte presque aucune pollution lumineuse, et par nuit claire, le nombre d'étoiles visibles est saisissant, même pour les voyageurs qui pensent avoir déjà vu un beau ciel nocturne.

Choisir un campement

Les campements dans le Wadi Rum sont très variés, allant de simples tentes partagées aux installations sommaires à des campements bédouins bien tenus offrant de vrais lits, des salles de bains privatives et un niveau de confort nettement supérieur à ce que le mot « camping » évoque. Les meilleurs camps sont souvent plus petits et familiaux, ce qui garantit généralement une attention plus personnalisée et des repas préparés à la commande plutôt que servis sous forme de buffet pour de grands groupes.

Les tentes bulles — des campements équipés de dômes transparents permettant d'observer les étoiles depuis son lit sans quitter la tente — se sont popularisées ces dernières années et méritent d'être envisagées si vous privilégiez l'observation du ciel nocturne dans le confort plutôt que l'expérience plus traditionnelle de la tente bédouine tissée. Dans les deux cas, il est préférable de réserver par l'intermédiaire d'un prestataire en mesure de vous garantir la qualité du campement choisi, car les standards varient sensiblement d'un site à l'autre dans la vallée.

• Les nuits deviennent réellement froides, même en été — prévoyez un vêtement chaud quelle que soit la saison
• Les campements vont de simples tentes à des camps bédouins bien aménagés avec de vrais lits et des salles de bains privatives
• L'observation des étoiles y est l'une des meilleures de la région, avec une pollution lumineuse minimale dans toute la vallée
• Une seule nuit sur place suffit pour la plupart des visiteurs ; des treks de plusieurs jours existent pour ceux qui souhaitent aller plus loin
• Des chaussures fermées et confortables sont plus importantes que des sandales — le sable est profond et emmagasine la chaleur pendant la journée

Au-delà du safari classique

Les voyageurs disposant de plus de temps peuvent aller plus loin que le safari classique de l'après-midi. Des itinéraires de randonnée de plusieurs jours traversent la vallée à pied avec un guide bédouin, en bivouaquant dans un endroit différent chaque nuit, et l'escalade y est particulièrement réputée auprès de la communauté internationale des grimpeurs, avec des voies sur les tours de grès allant de la simple escalade facile à de véritables voies de plusieurs longueurs. Des vols en montgolfière au-dessus de la vallée au lever du soleil sont également proposés selon la saison, offrant un point de vue totalement différent sur ce même paysage.

Ce qu'il faut emporter pour une nuit dans le désert

Superposer les vêtements importe plus que n'importe quel vêtement pris isolément — les températures diurnes peuvent être chaudes même durant les mois les plus frais, et la chute du thermomètre après le coucher du soleil est assez brutale pour surprendre les visiteurs novices. Une veste chaude ou une polaire, un chapeau et de quoi se couvrir la tête du soleil pendant le safari en jeep sont les indispensables ; la plupart des camps fournissent des couvertures pour la nuit elle-même, mais apporter votre propre épaisseur pour vous asseoir autour du feu rendra la soirée plus confortable.

Un foulard ou chèche, comme ceux que portent souvent les guides bédouins, est un accessoire réellement utile et pas seulement un souvenir : il protège votre visage du sable soulevé pendant la sortie en jeep et apporte une couche de chaleur supplémentaire une fois la nuit tombée. Privilégiez des chaussures fermées plutôt que des sandales ; le sable peut devenir très chaud l'après-midi et se refroidir nettement en soirée.

S'y rendre et choix du moment

Le Wadi Rum se situe dans le sud de la Jordanie, à mi-chemin environ entre Pétra et Aqaba, ce qui en fait une étape naturelle entre les deux. La plupart des visiteurs arrivent par la route depuis Pétra, à environ quatre-vingt-dix minutes de là, passent une seule nuit dans un camp du désert et poursuivent leur route vers Aqaba ou la mer Morte le lendemain. D'octobre à avril, les températures diurnes sont les plus agréables pour le safari en jeep et les balades à pied ; les journées d'été sont très chaudes, bien que les nuits dans le désert restent fraîches à froides tout au long de l'année, ce qu'il convient de garder à l'esprit quelle que soit la période de votre visite.

Réserver auprès d'un camp géré par une véritable famille bédouine vérifiable — plutôt que de passer par une tente anonyme revendue sur une plateforme en ligne — fait généralement toute la différence entre une nuit banale et l'un des meilleurs souvenirs d'un voyage en Jordanie.

Ce n'est pas un hasard si les réalisateurs reviennent constamment au Wadi Rum, et cela ne tient pas vraiment à l'aspect des formations rocheuses à l'écran. C'est l'immensité du lieu et le silence qui s'installe une fois les jeeps arrêtées pour la nuit — un paysage qui semble encore véritablement isolé, dans une région où cela devient de plus en plus rare.